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Ogni anno 5 milioni di Giapponesi visitano il Santuario Yasukuni a Tokyo. Già un numero così alto di visitatori fa capire l’importanza di questo santuario ma stranamente se chiedete ai turisti stranieri che visitano la capitale e che affollano Asakusa e il Meiji Jingu se lo conoscono, la risposta è: no. Mi sono chiesto il motivo di questa poca notorietà, dopotutto i giapponesi hanno la capacità di rendere turistiche le cose più assurde. Forse la motivazione va ricercata nella sua storia così controversa.

Una storia controversa

Il santuario Yasukuni è stato fondato dall’imperatore Meiji nel 1869 per commemorare le anime di chi era morto durante la “Rivoluzione giapponese” che riportò il potere politico nelle mani dell’imperatore dopo secoli di dominio dello Shogunato Tokugawa. Alla commemorazione si aggiunsero successivamente tutte le anime di chi era morto nelle guerre che coinvolsero il Giappone fino al 1954, anno in cui si concluse la prima guerra d’indocina.

2.466.532 sono i nomi delle anime presenti nei documenti del santuario. Uomini, donne, bambini, animali di compagnia e criminali di guerra. Si, avete letto bene, al santuario Yasukuni si celebrano criminali di guerra, e di questi 14 hanno creato le proteste più feroci perché considerati di classe A. Ma facciamo un passo indietro, alla fine della seconda guerra mondiale i leader militari e politici del Giappone sconfitto furono processati e condannati durante il Processo di Tokyo per crimini di classe A cioè crimini contro la pace, di classe B crimini di guerra, e classe C per crimini contro l’umanità. I condannati dal tribunale furono esclusi dalla sepoltura a Yasukuni fino a quando, con la fine dell’occupazione degli alleati, il ministero della salute giapponese iniziò a inviare al santuario le informazione dei criminali di classe B e C per essere inseriti nel “libro delle anime”, spesso anche a insaputa dei familiari dei defunti. I primi tentativi per inserire anche i 14 criminali di classe A, che includevano primi ministri e generali, iniziarono nel 1966 con l’invio della richiesta da parte del ministero, ma bisogna aspettare il 1978 quando con una cerimonia segreta i 14 sono stati sepolti a Yasukuni. Un anno dopo la notizia diventa di dominio pubblico e da quel momento l’imperatore Hiroito e il suo successore non hanno più visitato il santuario. Al contrario di politici e primi ministri, che negli anni hanno continuato a partecipare alle cerimonie rendendo omaggio ai caduti e scatenando ogni volta proteste da parte dei governi di Cina e Corea, che a distanza di anni non hanno ancora ricevuto le scuse ufficiali da parte del Giappone per i crimini e le vittime causate dalle sue mire espansionistiche. Come se tutto questo non bastasse, su richiesta del capo sacerdote del santuario, nel 1980 Papa Giovanni Paolo II tenne in Vaticano una messa per le anime commemorate a Yasukuni, comprese quelle dei 1618 criminali di guerra. Un giorno sarà messa la parola fine a questa controversa storia? Ho qualche dubbio…

Cosa vedere al Santuario Yasukuni

Lasciando da parte storia, polemiche e controversie è indubbio che il Santuario Yasukuni è uno dei più importanti del Giappone e di Tokyo. Lo si capisce appena arrivati. Per accedere all’area del santuario bisogna superare un gigantesco torii in acciaio, alto 25 metri e largo 34, che alla sua costruzione, nel 1921, era il più grande del Giappone. Proseguendo si supera un secondo torii, il più grande in bronzo di tutto il Paese del Sol Levante. Ci si trova poi difronte a un portale in legno con due grandi crisantemi in bronzo che rappresentano il sigillo imperiale. Ma bisogna superare un terzo torii prima di trovarsi finalmente difronte al Haiden, la principale sala della preghiera e limite invalicabile per chi viene in visita al santuario. Come succede in tutti i santuari shintoisti l’Hoden, l’edificio principale e dimora delle divinità, che in questo caso sono i caduti in guerra divinizzati, è accessibile quasi solo esclusivamente ai sacerdoti.

All’interno dell’area del santuario ci sono diversi monumenti e anche qui non ne mancano alcuni controversi, come quello che onora il giudice indiano Radha Binod Pal. Descritto qui come uno dei pochi a dichiarare innocenti tutti gli imputati del Processo di Tokyo, in realtà era sicuro delle atrocità commesse ma riteneva che il tribunale fosse “unilaterale per cui ingiusto”. Famosa è anche la statua del pilota kamikaze, e qui mi ha colpito molto la devozione con cui viene pregata e la quantità di offerte lasciate ai suoi piedi, da questo si capisce come molti giapponesi rispettino ancora oggi la figura dei piloti suicidi. Infatti i Kamikaze erano molto legati al santuario ed erano soliti dire prima di partire per una missione, che si sarebbero incontrati di nuovo a Yasukuni dopo la morte. Curiose sono le tre statue in onore dei cavalli, dei piccioni viaggiatori e dei cani uccisi in guerra a cui vengono lasciate di solito in dono bottiglie d’acqua.

Museo Yushukan

Fa parte del santuario anche lo Yushukan, un museo commemorativo delle guerre giapponesi che espone armi e cimeli tra cui il temibile aereo da caccia Zero e una locomotiva a vapore modello C56 che percorreva la linea che collegava la Thailandia alla Birmania. Quello che non troverete scritto nella didascalia è che stata costruita dai giapponesi tra il 1940 e il 1944 utilizzando prigionieri di guerra e lavoratori del sud-est asiatico, tutti costretti a lavorare in condizioni disumane. Inoltre tra i Cannoni, carri armati e aerei è esposto il poco conosciuto siluro Kaiten, progettato per essere guidato dall’interno da un uomo che si lanciava in un attacco suicida contro le navi nemiche. Sono poi esposti oggetti appartenuti ad alcuni soldati, lettere dei piloti Kamikaze, le foto e i ritratti dei caduti commemorati nel santuario. Certo il museo sembra più una celebrazione dello spirito guerriero giapponese che una testimonianza degli orrori della guerra, non a caso anche lo Yushukan è al centro di molte polemiche. Il museo viene accusato di un certo revisionismo storico nelle didascalie e di minimizzare, se non omettere, i crimini e gli orrori commessi dal Giappone durante i suoi tentativi di colonizzare l’Asia. Ma anche in questo caso, lasciando da parte le controversie, la visita al museo è interessante perché dà la possibilità di vedere alcuni cimeli di guerra, come lo ZERO, di cui abbiamo letto solo nei libri di storia. Ingresso: Adulti 1000 yen – Bambini 300 yen Orari: 9.00 – 16.30 (ultimo ingresso ore 16)

Quando andare al Santuario Yasukuni

Se il santuario è interessante da visitare tutto l’anno, ci sono tre momenti assolutamente da non mancare.:

• Nei primi giorni di gennaio quando i giapponesi affollano Yasukuni per le preghiere di capodanno, ed è in questo periodo che vengono aperte le botti di sakè donate al santuario che potete assaggiare facendo un’offerta. E Non mancano le bancarelle dove provare del buon street food tipico. A gennaio l’atmosfera è contrastante, se da un lato si commemorano i caduti dall’altra si festeggia mangiando.
• Dal 13 al 16 luglio quando si tiene il festival Mitama, che corrisponde al periodo dell’Obon quando si celebrano gli spiriti dei morti. Nel giardino del santuario vengono appese 30.000 lanterne che di sera sono uno spettacolo incredibile.
• Durante l’Hanami. Lo sbocciare dei ciliegi del Santuario Yasukuni sono il riferimento dell’ Agenzia Meteorologica giapponese per annunciare l’inizio dell’Hanami in Giappone. Yasukuni è uno dei luoghi di Tokyo più amati dai giapponesi per ammirare la fioritura, allora perché non unirsi ai festeggiamenti?

Forse alla fine della lettura sarete un po’ perplessi se visitare o meno il Santuario Yasukuni. Però la sua storia, le polemiche, il revisionismo non vi devono fermare. Il Santuario nell’aspetto non è diverso da molti altri ma quello che lo rende speciale è l’atmosfera. In questo “angolo” di Tokyo la frenesia della metropoli lascia spazio alla vera devozione. Non dimenticherò mai quel momento durante la mia visita in cui un uomo suonava al tramonto l’ocarina in onore di un kamikaze, anche questo è il Giappone che non ti aspetti…

Mappa del Santuario Yasukuni

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È il mattino del primo di gennaio a Tokyo. Seduto in un vagone della metro, sono uno dei pochi passeggeri e dal finestrino guardo la capitale del Giappone e vedo strade quasi deserte e negozi chiusi. A capodanno Tokyo si ferma, è un giorno di vacanza per quasi tutti i giapponesi e molti si recano ai templi per i riti di buon auspicio per il nuovo anno. Ai templi e santuari più famosi si formano lunghe code non solo di giapponesi ma anche di turisti, per cui ho deciso di andare a Nihonbashi e fare qualcosa di ancora più tradizionale: il pellegrinaggio dei 7 santuari delle Divinità della Fortuna.

Il pellegrinaggio dei 7 santuari delle divinità della fortuna

Le 7 divinità della fortuna

Le shichifukujin, o 7 divinità della fortuna, hanno origine antica ma solo una, Ebisu, è di origine giapponese. Alcune sono derivazioni di divinità induiste come: Benzaiten, Bishamonten, Daikokuten; le altre, Fukurokuju, Hotei, Jurojin si pensa siano di origine cinese. Sono sempre stati Dei venerati da diverse classi sociali che rivolgevano loro preghiere per avere beneficio e successo nelle proprie professioni ma è dal 1400 che vengono sempre rappresentate in gruppo e ancora oggi sono tra le più venerate in Giappone per avere in cambio fortuna.

Nihonbashi

Sono molti i santuari dedicati alle 7 divinità in Giappone e a Tokyo si possono scegliere diversi pellegrinaggi da fare, la mia scelta è caduta su quello del quartiere di Nihonbashi dove il pellegrinaggio è molto sentito dagli abitanti per via dell’anima commerciale del quartiere. Dopotutto fin dal periodo Edo, Nihonbashi é stata una zona mercantile, oltre a essere il punto di arrivo della Nakasendo, l’antica via postale che collegava Edo a Kyoto. Secoli dopo sempre a Nihonbashi apre il primo grande magazzino della catena Mitsukoshi e il mercato ittico predecessore di quello di Tsukiji. E ancora oggi Nihonbashi è il centro finanziario di Tokyo. Si sa che negli affari ci vuole anche fortuna ed è un bene avere delle divinità portafortuna al proprio fianco per cui ogni capodanno negozianti, manager e commercianti con la propria famiglia vanno in visita ai 7 santuari, pregano e acquistano amuleti, tanti amuleti…

Koami Jinja

Per iniziare il pellegrinaggio dei 7 santuari scendo alla stazione di Nihonbashi e a piedi in un quartiere completamente deserto raggiungo il primo santuario: Koami Jinja. Mentre mi avvicino incrocio una lunghissima fila di persone in attesa di entrare a pregare in questo piccolo santuario incastrato tra due edifici. Il Koami jinja fondato nel 1466 è la dimora della divinità della ricchezza Zeni-arai-no-i, secondo la tradizione purificando delle monete nel pozzo del santuario e custodendole nel portafoglio come amuleti dovrebbero portare fortuna nel guadagnare denaro. Dalla mia visita non sono diventato ricco ma è anche vero che non ho fatto la fila perché il mio interesse era per l’altra divinità venerata al santuario: Fukurukuju. Rappresentato come un vecchio dalla testa pelata a forma di cetriolo è una delle 7 divinità della fortuna, il suo nome è formato dai kanji che significano felicità-richezza-longevità. Come già detto non sono diventato ricco, per cui la combo Zeni-arai-no-i + Fukurukuju non mi ha portato fortuna in quel senso, felicità? Come direbbe Tonino Carotone: a momenti. Longevità? È ancora presto per dirlo ma speriamo…

Chanoki Jinja

Seconda tappa è Chanoki Jinja, conosciuto anche come il santuario dell’Albero da Tè perché un tempo era circondato da prati verdi e “alberi da tè”. Arrivando mi accorgo che prati e alberi hanno lasciato spazio però ad asfalto e cemento. Come si intuisce dalle due statue di volpe ai lati dell’entrata questo piccolo santuario è dedicato a Inari, la divinità shintoista del riso e dell’abbondanza. Ma dal 1985 è venerato anche Hotei una delle 7 divinità della fortuna. Conosciuto, erroneamente, in occidente come il Buddha che ride, Hotei è rappresentato come un monaco grassoccio sempre sorridente che ama essere circondato dalle persone e in particolare dai bambini, e secondo la tradizione porta felicità e abbondanza.

Suitengu Jinja

Il terzo santuario che visito è il Suitengu Jinja, è il più grande e importante del pellegrinaggio perché qui si viene a pregare per riuscire a concepire dei figli e avere un parto sicuro. Il santuario si trova in una posizione sopraelevata rispetto alla strada perché è costruito sopra a un sistema antisismico per proteggere le mamme e i bambini in visita. Inoltre nel 2018 in occasione del 200° anniversario dalla fondazione del santuario l’edificio principale è stato ricostruito per questo tutto appare fin troppo perfetto e moderno. Al mio arrivo c’è molta gente in coda, soprattutto giovani coppie, donne incinte e genitori con bambini nati da poco, tutti in attesa di poter pregare Suiten, il dio dell’acqua, ma anche Benzaiten l’unica delle 7 divinità dalle sembianze femminili i cui benefici sono portare saggezza, eloquenza e conoscenza a chi la prega. In molti vengono qui anche per fotografare nel cortile del santuario la statua di un cane con il suo cucciolo ma a colpirmi è stata un’altra statua, quella di un Kappa femmina che allatta il suo piccolo. Il Kappa è una creatura del folklore giapponese che ho visto rappresentata in molti modi durante i miei viaggi in Giappone ma solo qui al Suitengu ho avuto l’occasione di vedere una statua di un Kappa così particolare che rappresenta la maternità. La visita al santuario e l’incontro con Benzaiten mi ha portato un po’più di saggezza? Forse sí o forse sto solo invecchiando e si sa che con gli anni teoricamente si diventa più saggi…

Matsushima Jinja

Faccio un po’ fatica a trovare il quarto santuario perché non potevo immaginare che “quello” era il Matsushima Jinja. Di santuari circondati da condomini ne ho visti molti a Tokyo ma mai mi era capitato di vederne uno dentro un condominio. In pratica hanno costruito un edificio di molti piani attorno al santuario e se non fosse per il torii rosso all’esterno lo si potrebbe scambiare per la reception del palazzo. E pensare che il Matsushima Jinja ha più di 700 anni di storia e che a quel tempo al posto del condominio c’era un’isola ricoperta di pini circondata dal mare, e da qui il nome Matsu, pino e shima, isola. Al Matsushima Jinja si venerano ben 14 divinità, dopotutto è un condominio e tra i condomini c’è anche Daikoku, la divinità della fortuna protettrice dell’agricoltura e ovviamente della casa (e dei condomini?) che porta abbondanza e ricchezza.

Suehiro Jinja

I successivo santuario è il Suehiro Jinja, anche questo è piccolo e incastrato tra due edifici. La cosa che lo rende interessante è la sua storia. Attorno al 1600, prima di Nihonbashi, qui si trovava Yoshiwara il quartiere a luci rosse di Edo e il santuario era dedicato a Inari che veniva venerata come il guardiano del quartiere. Quando nel 1675 durante i lavori di ristrutturazione dell’edificio principale fu trovato un suehiro, un ventaglio che si regala agli sposi durante un matrimonio e che secondo la tradizione porta fortuna il santuario ne prese il nome e divenne anche la dimora di Bishamonten una delle divinità della fortuna ma anche dio della guerra e dei guerrieri. Bishamonten viene rappresentato in armatura, in una mano ha una lunga lancia e nell’altra una pagoda in cui è contenuto il suo potere divino che dona a chi lo prega. Oggi ci sono molte persone in attesa per la preghiera che hanno attratto la mia attenzione ma sono sicuro che in un altro giorno dell’anno non mi sarei nemmeno accorto della sua presenza perché a Tokyo di santuari così ce ne sono molti. Mi chiedo se, come per il Suehiro Jinja, per ogni piccolo e anonimo santuario che ho incrociato ci sia sempre una leggenda o storia affascinante legata all’origine. Probabilmente la risposta è: si.

Kasamainari jinja

Il santuario Kasamainari jinja è il sesto del mio pellegrinaggio e almeno questo non è stritolato tra gli edifici ma è circondato da un piccolo, ma curato, giardino. Da come si può intuire dal nome e dalle statue di volpi il santuario è dedicato a Inari, la dea dell’abbondanza, ma come negli altri casi il santuario è devoto anche a una delle divinità della fortuna: Jurojin. Un vecchietto alto 90 centimetri dalla lunga barba bianca che incarna il dio della longevità. L’importanza del santuario deriva dall’essere la filiale a Tokyo del Kasamainari di Ibaraki, uno dei tre santuari dedicati a Inari più importanti del Giappone. Se il Kasamainari di Ibaraki viene visitato da 3 milioni di persone all’anno questa filiale a Nihonbashi credo non abbia lo stesso seguito, dopotutto anche a capodanno in attesa c’erano solo poche persone.

Suginomori Jinja

Termino il pellegrinaggio con il Suginomori Jinja. Fondato più di 1000 anni fa è uno dei più antichi di Tokyo. Distrutto e ricostruito più volte l’attuale risale al 1931, la particolarità del santuario è il colore bianco degli edifici, una cosa che raramente ho visto. A Suginomori viene venerato Ebisu che tra le 7 divinità della fortuna è il protettore dei pescatori e dei mercanti. Sapendo che per Nihonbashi il commercio è sempre stato importante mi sarei aspettato un santuario più grande nonostante le sue dimensioni siano di molto superiori a quelle di altri santuari che ho visitato durante il mio pellegrinaggio. Come spesso accade nella tradizione shintoista la devozione e importanza di un santuario non è rappresentata dalla sua dimensione, o non solo da questa, ma dai Matsuri, i festival religiosi. Ogni 3 anni a maggio si svolge il Reitaisai dove tutto il quartiere partecipa alla processione che parte dal Suginomori e porta per le strade del quartiere un pesante mikoshi, una sorta di portantina con un santuario portatile che custodisce temporanemente la divinità. Anche oggi sono molte le persone in attesa per pregare e sicuramente alcuni sono i proprietari dei negozi che ho visto chiusi camminando per Nihonbashi che sono venuti a chiede a Ebisu prosperità per la propria attività, e visti i tempi ce n’è sempre bisogno!

Mi lascio alle spalle Suginomori e mi dirigo alla vicina stazione di Shin-Nihonbashi con la certezza di aver partecipato a qualcosa di molto sentito dai giapponesi, che forse non avrò compreso fino in fondo ma che mi ha aiutato ad avvicinarmi al loro modo di vivere la tradizione e la spiritualità. Il pellegrinaggio dei 7 santuari delle divinità delle fortuna non lo consiglio per la bellezza dei santuari, che da come avete capito spesso non sono nulla di così particolare, ma per la possibilità unica di partecipare a un rito più intimo e sentito che il semplice “andare al tempio a capodanno” come fanno molti turisti.

Mappa dei 7 santuari

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